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摘要： 不得不承认，葡萄酒的世界里，世外高人多，他们阅历丰富，品饮葡萄酒的年数长，又肯花时间钻研比较。
品酒的时候，能做到不追捧潮流，用心平静地品酒判酒，某种程度是一种境界。葡萄酒本身是无辜的，人为的价值判断有时反倒造成品酒时候的攀比，带着点悲哀的色彩……
昨晚，很有幸，几个世外高手指点一番，让我获得一次很好的学习机会，感恩。
我想分享给所有愿意和我一起分享葡萄酒的朋友的*强烈的观念是，其实，在那些带着光环色彩的**名庄以外，有太多值得去关注一番的酒庄，酒农。
想来，我并非**次喝Domaine Bachelet的酒，翻阅了过去的照片和记录，我在2011年的夏天就遇到过这家在勃艮第仅仅拥有三点几公顷的小酒庄的*高等级的佳酿——Charmes-Chambertin 1999，年产2000瓶左右。那个时候对酒的感受也好，知识的积累也罢，都处于**稚嫩的状态里， 并没有意识到其实我和擦肩而过的有那么多值得寻味的故事，幸亏昨晚一局下来，意识到了，努力弥补一番。
翻看一下介绍，便发现Bachelet家的葡萄藤年纪真的很大，据说是勃艮第第二老的酒农。平均树龄在50-110岁，也就是80年的藤在园中占据多数。
昨晚**安排地用心，先是两个Gevrey-Chambertin村级的小垂直，2007,2006两个年份。这种比较的意义在于，让人非常切实地感受到年份的伟大意义，人永远不可逆天。
2007年的许多勃艮第红并不被看好，拥有老藤，又用心酿酒的Bachelet的村级酒水准已经很令人赞叹。香气的集中度表现得很好，持久又新鲜的蓝莓，带一点点香料气息，口感前端的力道感比较明显，酸度恰到好处，作为07年的村级酒而言，浓郁度堪称**，收尾略显得局促，但不适为一款漂亮又值得期待的很好的红酒。几个人边喝边聊天，大家的心境是对酿酒中“天地人”三者结合的感慨对自然与人为努力的尊重，这一点在某种意义上而言不正是葡萄酒的精神所在，所有用心把自然与人类做一番交流对话的精神所在吗？
2006年份继续在很有质感的香气中登场，入口就感觉到明显比2007年豁达开朗许多。这样的品鉴值得记载，真实的感受中诠释自然令人对自然更心悦诚服。2006年的酒体的层次感似乎也比2007年要更胜出一筹。对我而言酸度略显突兀，让酒体的活跃感显得更鲜明。我一直试图解释葡萄酒中各种风味对于人的感知该如何用*通俗的语言来表现，酸度的高和低总与酒的活跃度有关，无论是否喜欢，总让人有为之一振的体验。
*后出场的是在醒酒器中醒酒5个小时的一级园，原来Bachelet**只有这么一款一级les Corbeaux，占地0.42公顷，老藤产量极低，年产不过数千瓶，相遇即是难能可贵。进入杯子后的酒比之村级更添一份深邃和紧致感，颜色上**无法想象2004，黑色水果香气，花香，微微带着点咖啡豆……大家开始聊起了2004年份，据某个高手说，那是一个带着“瓢虫”香气的年份，恕我学识浅薄，我真的无法描述瓢虫是什么气味。（据说当年勃艮第的葡萄园里出现了大量的瓢虫）
只是2004年并非好年份的事实里Leroy降级酿造了村庄级的红酒，Drc的里其堡的盲品中感觉架构张扬但层次感略乏……而昨晚杯中的2004年份，也透着一种难以言喻的香气，口感厚实有力，浓郁度在后段表现力超强，单宁依然显得有明显的紧缩感，不得不承认，这是一款好喝的酒，果实的凝缩感与橡木桶的香料，木香味融合得均匀绵密。只可惜勃艮第的这些酒庄规模实在小的可怜，或许酒农本身却不这么认为，因为在自己能力所及之下，一个人照顾3.82公顷是恰到好处的方式。
酿酒师Denis似乎表示到了他的儿子Nicolas加入为其开始酿酒之后（2009），他才有了想扩张酒园的念头。下一次无论在哪里遇到Bachelet的酒，我都会买。
