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2006年一瓶小拉菲还卖不到五百元，但是可能谁也没有想到，短短几年过后，在中国“拉菲”遭爆炒的疯狂时期，一瓶小拉菲葡萄酒甚至可以卖到一两万元。这无论是对很多的酒庄还是酒商来说都是不可思议的，他们可能到现在都不敢相信“小拉菲”竟然能够在中国**出这样的**！
探究小拉菲的中国**，我们还应该从大拉菲的爆炒史开始说起。
拉菲葡萄酒在2006年及之后的几个年份品质都非常惊人，为市场的拓展奠定了基础。2008年，香港将葡萄酒进口关税从原来的40%一降为零，当地的酒商数量急剧飙增，从200多家到4,000多家仅仅只用了不到一年的时间，大规模地进口葡萄酒成为了现实。
拉菲古堡的所有者罗斯柴尔德家族历史悠久，相当于中国之前的豪门望族，进口该家族的葡萄酒销售起来也有很多故事可讲，至少为拉菲葡萄酒增添了几分神秘而悠远的色彩。18世纪，拉菲葡萄酒已经成为法国国王路易十五的御用葡萄酒；1985年伦敦的佳士得拍卖会上，一瓶1787年的拉菲葡萄酒被福布斯杂志的**以10.5万英镑拍得；直到2011年三瓶1869年的拉菲葡萄酒在香港被拍出43.79万英镑的天价！商家煞费苦心地将种种**性的故事挖掘，制造出来，在有意无意的熏陶之中，“拉菲”似乎已经和“权贵”紧紧联系在一起，这为拉菲葡萄酒的中国热埋下了伏笔。
在游资躁动的中国，葡萄酒炒作有其必然性，而拉菲能够成为炒作的主角，却应该是一种偶然，即使没有拉菲，肯定也会有其他的葡萄酒成为拉菲的替代品，也就是说归根结底拉菲现象的出现是一种必然。在中国葡萄酒炒作之初，葡萄酒仅仅只是作为某些商人炫富的手段，后来在炫富之中发现了葡萄酒炒作的商机。国内的葡萄酒商利用资源优势，大肆囤积现货，并制造供不应求的气氛，然后在拍卖市场上抬高价格，制造各种**，掀起炒作的风潮，*后逢高出货，于是拉开了拉菲被爆炒的序幕！
一个酒庄酿造副牌葡萄酒通常有三种情况：**种（也是*常见的）是酒庄用酿造正牌葡萄酒时淘汰下来的葡萄酿造副牌酒；第二种是酒庄用那些树龄较浅的葡萄树所结出来的葡萄来酿造副牌酒；第三种是当正牌葡萄酒在橡木桶里陈年时被发现质量不达标后被降级为副牌葡萄酒。小拉菲作为拉菲古堡的副牌酒，其品质同大拉菲肯定不能相提并论，但是在大拉菲倍受青睐的情况下，小拉菲因此也沾光了。
大拉菲产量低，价格不菲，而且有配额限制，流入中国市场的并不会太多，投资所需成本*大，相比之下，小拉菲反而是投资的*佳选择，一方面投入的成本不用太多，另外一方面，拉菲集团旗下的酒款繁多，即使是业内人士也常常被弄得晕头转向，于是酒商可以故意模糊概念，将大拉菲和小拉菲的区别缩小，宣称“用正牌三分之一到一半的价格体验正牌的感觉”，因而小拉菲的地位也大幅提升。正是这两方面的优势，小拉菲也跟着大拉菲热了起来，成为投资者圈*的工具。
国内很少有人知道，副牌酒与正牌酒的水准相距千里，想通过喝副牌来体验正牌的感觉是一种非常不现实的想法，小拉菲的品质通常也比不上三四级酒庄的正牌葡萄酒。正是在这种盲目无知的状态下，中国人对于“小拉菲”的追捧绝不亚于“大拉菲”，在大拉菲的带动下，甚至到了酒名中只要有“拉菲”两个字的葡萄酒就是**葡萄酒的地步。
小拉菲就是这样从一款副牌葡萄酒跻身到三四级酒庄正牌葡萄酒之上，在中国**出了波尔多其他知名酒庄都难以想象的**，拉菲价格和投资也一样出神入化，但是**毕竟是**，吹出来的泡沫总是要破灭的，在拉菲**破灭的同时，小拉菲的**作为拉菲**的一部分，也会一并破灭。
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