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农历九月，一个与酒有关的月份，一个客家娘子开始与她们的酒瓮酝酿故事的季节。客家人有句古话说：“蒸酒磨豆腐，无人称师傅”，可这却没有难倒客家女人，足见客家女人的心灵手巧。
农历九月，一个与酒有关的月份，一个客家娘子开始与她们的酒瓮酝酿故事的季节。
而今又是重阳过去，渐凉的夜总让我忍不住猜想：某个角落里，一定有某个女人正抱着一床被单捂紧着酒瓮，为那一坛酒增加温度。其实，这是我儿时的记忆，那个女人便是我的妈妈。想来，这酒是女人的心血化成的，要暖了才能涌动。也难怪，客家娘酒是要热了喝才更有味道的，因为她带着人气，有血有肉。
不知是不是因为自己同为女儿身呢，每次向他人说到家乡，我总要说到“客家娘酒”。这个名字一说出口，颇有“杨门女将”的气势，而若捧上一杯有着红曲清浅沉淀的娘酒，便又会有着“星沉海底当窗见，雨过河源隔座看”的幻觉。客家人是苦了乐了都要歌的，而客家娘酒亦是山歌，可以喜，可以悲，它可以出现在任何场合：寻常聚会、红白喜事，任你深饮或浅尝，尽兴、尽忠、尽孝，尽一切人情世故。
“到底美人颜色好，造成佳酿*熏人”，这酒出自客家娘子的手，便有着客家女人的脾气：容易因为她的清甜而贪杯，多喝几口后就能感受到她的浓烈，所谓“后劲”。因而我常说：要了解客家女人，就要先喝上一杯客家娘酒，而了解一个男人，就要看他对这酒的态度和品味了。客家女人的心性清白，是一杯酒就能见底的。
客家人有句古话说：“蒸酒磨豆腐，无人称师傅”，可这却没有难倒客家女人，足见客家女人的心灵手巧。每到重阳前后，妈妈和阿姨都会忙着帮自家和邻里蒸制娘酒。其实这过程并不复杂，可也不简单。每一步都要谨慎小心，特别是糯米、水分、酒饼等的比例配置，每一环节出错都可能导致酒发酸或者发酵失败，因而酿酒是一门学问。我小时候很喜欢酿酒时节，因为它充满着我的乐趣。比如我喜欢围着大灶头转，喜欢看妈妈把糯米铲到大窝栏（一种圆形竹篾器皿，用来乘凉蒸熟的糯米）时的热气腾腾，因为那烟雾缭绕总让我觉得妈妈是仙女，可以腾云驾雾。而当我嘴馋时，妈妈还会用手把糯米握成一个小小的圆饭团让我吃，不用糖，不用盐，却一样有滋有味。只是现在长大了，没了那时的兴致，可是也会偶尔偷拈一两撮糯米放进嘴里，浅尝儿时的味道，一样有滋有味。
蒸好的糯米和上酒饼后便需要入瓮。客家地区几乎家家户户都有酒瓮，而且大多是家传的。可以说，有客家女人的地方，就有酒瓮。有女儿的家庭，就有客家娘酒。我小时候总觉得那酒瓮很神奇，糯米放进去后围上稻秆或者盖上被子就能造出酒来，因而曾在无数个夜里，很想偷偷把被子掀开，探出个所以然来。可我终究是个听话的孩子，时刻记得妈妈的话：不能让酒瓮受冷了，冷了就没酒了。然后在被窝里自个寻思：我吃到肚子里的糯米会不会也变成酒呢？
客家人把娘酒的酿造叫做“出娘”，当米变成酒的时候便叫做“来娘”。每一次听着，都感觉像是女儿对母亲的称呼，很亲很近。酿酒还有个环节是我特别喜欢的，那就是炙酒。所谓“炙酒”，就是用稻秆和木屑包围着一个个酒瓮，然后用*点燃，慢慢炙热，一直到瓮热酒滚，煮过的酒便可以入瓶长存了，至此，客家妇女的酿酒工作也就结束了。炙酒大多在清凉的秋冬季节，伴着*堆、闻着酒香便是浓情蜜意的氛围，特别是当酒滚出盖子的时候，那满泄的清香，是酒不醉人人自醉的*美享受。而且小时候调皮，总喜欢往*堆里放番薯、芋头之类的东西，待到酒滚香浓时，番薯、芋头也烤好了，每当这时，大人都忙着掌勺，浅尝新酒，小孩子则是两手灰黑，满嘴薯末了。而现在回忆起来，则是两手痒痒，满嘴清香。
大概，客家人从小到大对客家娘酒的亲，便是在这过程中产生的。而客家女儿，也就是在这过程中耳濡目染成为客家女人的。只是，我们这一代人大多不会酿酒，现在看着大街小巷里售卖的贴着标签的新鲜娘酒，让我禁不住感叹：将来，还能有多少孩子会像我小时候那样担心肚子里的糯米饭呢。
